В заповедник – на людей посмотреть

12 лет назад мне посчастливилось впервые посетить Йеллоустонский заповедник, или национальный парк, как называют их в США.

Сразу признаюсь: я принадлежу к тем «городским», для кого близость к природе и регулярные контакты с нею – обязательное условие нормального существования или даже, если хотите, мироощущения. Да-да: плакучие березки; лесистые холмы, подернутые предрассветной туманной дымкой; нетронутые озера с зеркальной гладью прозрачной воды, затерянные в ущельях гор; стада бизонов или маралов, мирно пасущиеся на цветущих душистых лугах…

Вобщем, в Америке всю эту «сельскую» романтику я открыл – и «заболел» ею – именно в Йеллоустоне. Но оказалось, что этот национальный парк, ставший первым в мире официальным заповедником (учрежден указом президента Гранта в 1872 г.), действительно настоящее сокровище.

Во-первых, это кратер гигантского спящего вулкана, в котором находится крупнейшая в мире долина гейзеров (по площади, между прочим, Йеллоустон сравним со штатом Вермонт). Поэтому активная вулканическая деятельность происходит здесь беспрестанно во многих местах: пускают фонтаны мощные гейзеры, бурлят кипящие серные источники, дымят газами пыхтелки-фумаролы…

Во-вторых, тогда, 12 лет назад, я был поражен изобилием местной фауны: косули, еноты шныряли везде, в воздухе здесь и там парили орлы и ястребы, и даже медведя гризли (не сочиняю!) можно было увидеть прямо у обочины дороги, в 15 метрах. А самыми поразительными обитателями парка тогда показались бизоны: эти современные мастодонты Северной Америки стадами ходили по дорогам, и даже с территории гостиниц их никто не выгонял (это, правда, создавало для отдыхающих несколько дикую атмосферу, но ведь за тем сюда и ехали!). Если мы путешествовали из одного конца парка в другой – путь, занимающий, с остановками, полдня – то бизона не один раз можно было погладить прямо из окна автомобиля (правда, я тогда не решился).

Добавьте ко всему этому каньоны с водопадами; необычные цветы, которыми устланы широкие долины;белые, словно античные, известняковые каскады, по которым струятся потоки воды, искрящейся на солнце; панорамы с огромным озером, открывающиеся с холмов – вобщем, есть от чего прийти в восторг.

С той первой поездки я всегда мечтал вернуться в Йеллоустонский заповедник, но только уже располагая большим временем и хорошей камерой для видеосъемки. И представьте себе, несколько месяцев назад моя многолетняя мечта сбылась: я вновь сумел провести в Йеллоустоне несколько суток.

Кстати, на этот раз я заехал в парк с другой стороны: это северовосточный въезд, куда ведут, из городка Коди в штате Вайоминг, сперва дорога номер 296, живописно названная «Холм мертвого индейца» (Dead Indian Hill), а затем «Зубастая автострада» (Baretooth Hyway) номер 212.

Это путешествие само по себе производит впечатление: те поклонники саги «Властелин колец», которые помнят, как ее герои пробирались через горные хребты, населенные свирепыми гоблинами, почувствуют там себя, как дома. Кроме асфальта на дороге,всю дорогу больше нет никаких признаков цивилизации, и если посмотреть в боковое окно машины, то действительно начинает мерещиться, что за валунами на горных склонах прячутся какие-то чудища.

Но, увы, на этот раз дорога в Йеллоустон оказалась чуть ли не самым приятным отрезком путешествия, потому что в самом парке меня ждало одно разочарование за другим, и виной тому – мои двуногие собратья.

Главное – увы, удручающее – впечатление от второй поездки: животных слишком мало, а людей – слишком много, причем первое – это явное следствие второго. Согласно правилам, к животным запрещается подходить ближе чем на 20 метров, а к хищным – ближе, чем на 50. Но, по-моему, эти правила уже устарели, так как всех обитателей парка попросту распугали.

Медведей на этот раз я не увидел вообще (пришлось ехать на «медвежье сафари» в питомник Yellowstone Bear World, кстати, очень хороший, рекомендую). Поглазеть на одного бедного лося, который попытался спокойно полежать, жуя траву, недалеко от шоссе, собралась такая толпа, что это выглядело полной нелепицей. Стадо бизонов я встретил одно, на холме, в 150-ти метрах от дороги (!), так что даже подойти поближе не было возможности (кроме специальных туристических троп, углубляться в дебри в заповденике нельзя). Из тех, кто не боятся подойти к людям поближе, за все время нашелся лишь один бизон, но и тот выглядел напуганным. Чтобы рассмотреть издали стаю волков в долине Ламар (волки – гордость заповедника, т. к. их пришлось заново завозить и адаптировать в конце 90-х), наиболее сообразительные посетители заплатили несколько сотен долларов за аренду 60-кратного телескопа (спасибо, хоть мне дали взглянуть бесплатно).

Зато от шумных толп туристов деваться было просто некуда! Рискну показаться политически некорректным, но особенно выделялись на общем фоне любители природы из Китая. Их можно было встретить везде, причем приезжали они целыми рейсовыми автобусами, по 50-60 человек, и сразу заполняли все смотровые площадки и места для хороших «селфи». Когда я в часы полдника оказался на Большом каньоне (в парке имеется свой каньон), то к всемирно известной панораме надо было буквально протискиваться, а шума огромного водопада даже не было слышно из-за людского гула! Вереница автомобилей, которые тащились, бампер в бампер, по пути из Йеллоустона в курортный городок Джексон, простиралась от горизонта до горизонта, не хуже чем на дорогах Лос-Анджелеса в «час пик». Вот так, господа.

Что можно сказать в заключение? Если вы – настоящий ценитель природы, то конечно обязательно приезжайте в Йеллоустон: это – фантастическое место со множеством чудес. Но настройте себя заранее на  то, что побыть «наедине с природой» вам, скорее всего не удастся: век коммерцализации проникает и в этот, когда-то нетронутый, уголок. Наиболее верное средство избежать столпотворения – ехать не в теплое, а в холодное время года. Зимы в Йеллоустонском заповеднике суровые, и служители говорят, что с октября по апрель народу там совсем немного. Удачи!